스마트 도어락 추천, 예산 구간마다 달라지는 것

장바구니에 스마트 도어락을 담아두고 며칠째 결제를 못 누르는 분이 많습니다. 이유는 대체로 하나예요. 5만 원대 상세페이지와 40만 원대 상세페이지가 거의 같은 말을 하고 있거든요. 양쪽 다 5중 인증이라 적혀 있습니다. 화재 감지도 있고 침입 경보도 달려 있죠. 여덟 배 차이의 근거를 화면에서 찾을 수가 없습니다.

차이는 상세페이지가 아니라 가격표 안에서 드러납니다. 그래서 칸을 잘라 봤습니다. 5만 원대에서 7만 원대로 올라갈 때 손에 들어오는 것, 거기서 10만 원대 중반으로 넘어갈 때 바뀌는 것, 다시 40만 원대까지 뛰었을 때 비로소 생기는 것. 칸의 경계를 넘을 때 값이 붙는 항목이 정확히 무엇이냐, 이게 전부입니다.

먼저 못을 박아두죠. 아래 다섯 제품 가운데 누구에게나 가장 좋은 하나는 없습니다. 예산 상한이 정해져 있으면 답이 거의 자동으로 나오고 예산이 열려 있는 사람일수록 오히려 위쪽 칸에서 돈을 흘리기 쉽습니다.

현관 주변 장비를 한 번에 손볼 계획이라면 현관 앞에 카메라를 둘 때 따져야 할 것을 같이 보시면 예산 나누기가 수월해집니다. 이사와 함께 바꾸는 상황이면 첫 자취방 가전 예산 짜는 순서도 참고가 됩니다.

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가격표를 네 칸으로 잘랐습니다

도어락 가격대는 완만한 곡선이 아닙니다. 특정 지점에서 계단처럼 툭툭 끊깁니다. 이번 다섯 제품을 그 계단에 맞춰 세워보면 이렇게 갈립니다.

• 5만 원대 — 기존 잠금장치는 그대로 두고 인증 수단 하나를 덧대는 칸. 주키 교체가 아닙니다.
• 7만 원대 — 열쇠를 없애는 최소 예산선. 무타공에 번호와 카드까지는 들어옵니다.
• 10만 원대 중반 — 지문이 처음 등장하는 칸. 푸시풀 손잡이도 여기서 만납니다.
• 40만 원대 — 문 여는 동작 자체를 다듬거나, 집 밖에서 문 상태를 확인하는 기능을 사는 칸.

중요한 건 칸과 칸 사이입니다. 7만 원대에서 10만 원대 중반으로 올라가는 데 드는 추가 금액은 10만 원이 채 안 되는데, 그 돈이 사 오는 건 지문 하나예요. 반대로 10만 원대 중반에서 40만 원대로 올라가려면 세 배 가까이 더 써야 하고 그 대가로 얻는 건 스마트폰 알림과 손잡이 사용감입니다. 어느 쪽 계단이 가파르게 느껴지는지는 사람마다 다릅니다.

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돈을 더 써도 그대로인 항목

가격이 올라가도 거의 안 변하는 게 있습니다. 잠금 자체의 힘이죠.

번호 인증, 이중잠금, 침입 경보, 화재 감지. 이 네 가지는 5만 원대 제품 설명서에도 들어 있고 40만 원대 제품에도 똑같이 들어 있습니다. 실제로 침입에 버티는 힘은 도어락 가격보다 현관문 재질과 문틀 상태에서 갈립니다. 아무리 비싼 잠금장치를 달아도 문짝이 얇으면 의미가 줄어들어요. 보안을 이유로 예산을 올리는 중이라면 그 돈의 일부는 문 자체를 점검하는 데 쓰는 편이 낫습니다.

상위 구간의 값어치는 보안이 아니라 매일 반복되는 동작 수에서 나옵니다. 하루 두 번만 여닫아도 1년이면 700번이 넘죠. 그 700번을 얼마나 짧게 만들어 주느냐가 40만 원의 근거입니다.

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제품값 옆에 붙는 두 번째 가격표

결제 화면의 숫자가 총액이 아닙니다.

무타공 제품은 기존 열쇠 구멍이나 브래킷을 쓰기 때문에 드라이버 한 자루로 끝나는 경우가 많습니다. 총액이 제품값에 거의 붙어 있죠. 타공 제품은 문에 구멍을 내야 해서 기사 방문이 전제입니다. 출장비와 시공비가 따로 붙습니다.

전월세라면 계산이 하나 더 늘어납니다. 퇴거할 때 원상복구를 요구받을 수 있어서 복구 비용까지 예산에 얹어야 하거든요. 임대차 계약서와 집주인 합의에 따라 갈리는 부분이라 설치 전에 한 번 말을 맞춰두는 편이 마음 편합니다. 이 계산까지 넣으면 임차인에게는 무타공 쪽이 총액에서 유리해지는 경우가 많습니다.

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1위. 직방 SHP-DP960 Plus

40만 원대 후반을 도어락 하나에 쓰는 게 말이 되려면 조건이 붙습니다. 집에 나 말고 다른 사람이 드나들어야 해요. 아이가 학원에서 혼자 돌아오는 집, 부모님이 따로 계신 집, 두 사람 다 퇴근 시간이 들쭉날쭉한 집. 이런 구조에서만 이 제품의 상단 기능이 제값을 합니다.

핵심은 Wi-Fi가 제품 안에 들어 있다는 점입니다. 별도 허브를 사지 않아도 앱이 문과 연결됩니다. 지금 문이 잠겨 있는지 밖에서 확인할 수 있고 누가 몇 시에 들어왔는지 이력으로 남습니다. 이 두 가지가 필요 없는 사람에게는 가격표의 절반이 허공에 뜨는 셈이죠.

지문 성능은 이 구간답습니다. 구 삼성SDS 도어락 사업을 이어받은 계보라 인식 설계에 축적이 있고 맨손 상태에서 실패했다는 이야기는 사용자 후기에서 잘 보이지 않습니다. 장갑을 끼면 당연히 안 되고요.

단점은 가격표 바깥에도 있습니다. 설치비가 별도로 붙습니다. 혼자 사는 집에서 이 제품을 담는 건 예산을 태우는 쪽에 가깝습니다. 출입 알림이 울릴 상대가 없으니까요.

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2위. 게이트맨 GRAB-100FH

같은 40만 원대인데 돈이 다른 곳으로 갑니다. 직방이 집 밖에서 보는 기능에 예산을 썼다면 게이트맨은 문 앞에 서 있는 3초에 전부를 걸었습니다.

퀵패스(QuickPass)는 손잡이를 당기는 동작 안에 지문 인식을 집어넣은 방식입니다. 패드에 손가락을 대고 인식음을 기다린 뒤 손잡이를 잡는 3단계가 1단계로 줄어듭니다. 클리앙이나 퀘이사존 같은 커뮤니티에서 이 방식을 겪어본 사람들이 되돌아가기 싫다고 말하는 지점이 여기죠. 1999년부터 디지털 도어락 한 분야만 해온 회사라 이런 동선 설계에 쌓인 시간이 있습니다.

음성 안내는 배터리 잔량이나 잠금 상태를 소리로 알려줍니다. 눈이 어두운 어르신이 계신 집에서 값을 하는 기능이에요. 카드키가 네 장 들어 있어 가족 수만큼 나눠 갖기에도 넉넉합니다.

돈을 이쪽에 걸었을 때 포기하는 것도 분명합니다. 앱 연동이 없어서 밖에서 문 상태를 확인할 방법이 없습니다. A/S 비용이 비싸다는 지적도 커뮤니티에서 반복적으로 나옵니다. 고장 한 번에 출장비부터 계산이 시작되는 구조여서 장기 보유 비용을 감안하고 들어가야 합니다.

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3위. 코맥스 CDL-915P

예산 곡선에 무릎이 하나 있다면 여기입니다. 10만 원대 중반에서 지문인식이 들어오고 무타공인데 푸시풀 손잡이까지 붙습니다. 이 조합이 흔치 않아요. 보통 무타공은 기존 손잡이를 그대로 둔 채 옆에 잠금장치를 덧대는 구조라 문을 열 때 동작이 두 번으로 나뉘거든요. 이 제품은 손잡이 자체를 갈아 끼우는 방식이라 동작이 한 번에 끝납니다. 퇴거할 때 원래 핸들로 되돌리면 문에는 흔적이 남지 않습니다.

인증 수단은 지문과 번호와 카드에 월패드, 리모컨까지 붙습니다. 65도 이상 열을 감지하면 문이 자동으로 열리는 화재 대응도 들어 있고요.

빠지는 건 하나입니다. 스마트폰 앱이 없습니다. 밖에서 잠금 상태를 보거나 원격으로 여는 건 안 돼요. 생김새가 눈에 띄는 편도 아닙니다. 이 두 가지가 걸리지 않는다면 위 칸으로 올라갈 이유가 별로 없습니다.

혼자 살거나 둘이 사는 집에서 예산 상한이 20만 원 아래라면 이 제품을 기준점으로 놓고 비교를 시작하시길 권합니다. 위로 갈수록 붙는 값이 급해지고 아래로 내려가면 지문이 사라집니다.

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4위. 솔리티 웰콤 WTS-700

목표가 "열쇠만 없어지면 된다"인 사람의 예산선입니다. 7만 원대에서 무타공, 터치스크린, 카드키까지 들어옵니다. 이 가격에서 전면 마감이 이 정도면 납득이 가죠.

허수 입력이 재미있는 기능입니다. 비밀번호 앞뒤로 아무 숫자나 눌러도 가운데에 맞는 번호만 들어 있으면 문이 열립니다. 뒤에서 손가락을 훔쳐보는 사람 앞에서 쓸 만해요. 이중잠금, 화재 감지, 80dB 침입 경보도 빠짐없이 달려 있습니다.

그럼에도 지문이 없다는 사실은 매일 티가 납니다. 손에 짐이 있으면 결국 번호를 눌러야 하니까요. 한 칸 위로 올라가는 추가 비용이 10만 원을 넘지 않는다는 점을 생각하면, 예산 상한이 정말로 7만 원대에 묶여 있을 때 고르는 선택지입니다.

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5위. 밀레시스텍 ME-R10S

이 제품만 성격이 다릅니다. 주키를 바꾸는 물건이 아니라 보조키예요. 기존 도어락은 그대로 두고 그 옆에 하나를 더 다는 구조입니다. 목록에 넣은 이유도 성능이 아니라 예산 구조 때문입니다. 도어락 교체 예산이 사실상 0원인 사람이 쓸 수 있는 유일한 칸이거든요.

지금 쓰는 도어락은 멀쩡한데 카드 한 장이 아쉬울 때, 부모님이나 청소를 맡긴 분에게 임시 출입을 열어주고 싶을 때 답이 됩니다. 등록 가능한 카드가 100장이라 소규모 사무실이나 공유 작업실에서도 이 용도로 씁니다. 몸집이 작고 납작해서 기존 제품 옆에 붙여도 튀지 않습니다.

배터리가 완전히 나가도 바깥 단자에 9V 건전지를 대면 문이 열립니다. 모든 도어락에 있는 기능은 아니라 알아두면 좋아요. 지문은 없습니다. 여기에 지문을 기대하고 들어가면 실망하게 됩니다.

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예산이 먼저 정해진 사람의 갈림길

• 지금 도어락이 멀쩡한데 카드 한 장이 아쉽다 → 밀레시스텍 ME-R10S
• 상한이 7만 원대이고 열쇠만 없애면 된다 → 솔리티 웰콤 WTS-700
• 10만 원대 중반까지 열려 있고 매일의 동작을 줄이고 싶다 → 코맥스 CDL-915P
• 예산이 열려 있고 문 앞에 선 3초를 사고 싶다 → 게이트맨 GRAB-100FH
• 집 밖에서 문 상태를 확인해야 할 이유가 있다 → 직방 SHP-DP960 Plus

가장 애매한 게 20만 원대입니다. 이 구간에는 아래 칸의 사양이 반복될 뿐 새로 붙는 게 거의 없어요. 예산이 여기 걸쳐 있다면 10만 원대 중반에서 끊고 남은 돈을 문틀 보강이나 현관 카메라 쪽으로 돌리는 편이 낫습니다.

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결제 전에 두 번 재보세요

줄자부터 꺼내는 게 순서입니다. 현관문 두께, 핸들 홀 사이 간격, 문 표면이 평평한지. 무타공이라고 아무 문에나 붙지 않습니다. 표면에 굴곡이 있거나 도장이 벗겨져 있으면 브래킷이 제대로 물리지 않아요. 판매 페이지의 호환 문 정보를 먼저 확인하시고 애매하면 판매처에 사진을 보내 물어보는 게 반품보다 빠릅니다.

예산 이야기로 돌아오면, 도어락에서 돈이 아까워지는 순간은 비싼 걸 샀을 때가 아니라 쓰지 않을 기능에 값을 치렀을 때입니다. 혼자 사는 집의 귀가 알림, 앱을 깔 생각이 없는 사람의 원격 제어, 등록할 손이 하나뿐인 집의 5중 인증. 이런 항목을 걷어내고 나면 대부분의 예산은 생각보다 아래 칸에서 끝납니다.